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赛里木湖畔（第1页）

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赛里木湖畔

森森戈壁，仿佛只有这条公路是有生气的东西。它像一条灵蟒，婉蜓、跃动，在太阳下闪着黑色光泽。

爬行的汽车则是这浩瀚大滩上唯一的活物了。它像一条船，颠簸摇荡。它毕竟不是无顶的船，我的头忽而撞上车顶，忽而摔在车帮上。我并没有睡觉，眼睛始终盯着窗外。

车窗外是一望无际的灰黑色沙石，沉伏着，等待着，赤裸而又神秘，令人触目惊心。这无边无沿的粗沙碎石是从哪儿来的又是怎样生成的呢？

它们这样等待了亿万年，在等什么呢？

当它被风激怒的时候，飞沙走石，铺天盖地，摧毁一切，吞没一切。包括人类赖以骄傲的导弹、飞机、坦克、大炮，不过是它口中的一碟小菜。在它平静的时候，也让人感到一种潜在的威势，冷峻地承受了多少朝代的更迭，多少民族的兴亡。历史并没有在它身上留下什么痕迹。

进入戈壁，人立刻变得脆弱和微不足道了。一切生命都变得渺少和谨慎了，似乎纤细之物注定要灭绝。强大的是莽莽原野，是坚韧和粗粝。

望着干燥的荒滩大漠，你老有一种干渴的感觉。体内的水分正顺着每一个毛孔，被焦热的戈壁滩吸走、蒸发。跑了几个小时以后，我们停车吃瓜——汽车的后背箱里总是带着好几个大西瓜和哈密瓜。

新疆的西瓜本来就好，甜而脆，水又多。干渴的我们站在如我们一样干渴的戈壁滩上敞开肚皮吃，真是一种难得享受到的野趣。荒野默默，野风徐徐，尽管骄日烈如火，但身上是干爽的，无汗水，无尘土。

我顿起童心，甩开胳膊向远处投扔了几个戈壁子。还想将啃过的西瓜皮也潇洒地飞抛出去，被司机拦住了。他将大家丢弃的西瓜皮都捡到一起，反扣着摆好。他说这是戈壁滩的规矩，前边的人吃完西瓜，要将瓜皮倒扣，以防被太阳晒干。后边的人如果没有水，凭这些瓜皮就能活命一~这算我们进人大戈壁后上的第一堂课。

水上足了精神就足，登车继续前行。

天山在我们的左侧一直紧紧跟随，或者说我们始终跑不出天山的护围。像地球的围墙，矗立在天涯尽头。我们见到的只是它的北坡，绵延千里没有一根树木，裸露着连成一体的褐色岩石，有时青棱棱，有时泛一点紫色，似铜浇铁铸。沟沟壑壑&森然惊目，像历史的抑或是大自然的一道道伤口。山顶堆积着白雪，由于山形和山岩无一处是雷同的，积雪分布得千奇百怪，更增添了天山的神奇。

公路在拔高。在我们的右侧又出现了一道山脉。我们变成在大峡谷里行进，视野受到局限，戈壁滩不再是一望无垠了。

这条大峡谷一头通向内地，另一头仿佛直达天上。公路对天山越贴越近，我们的车在沿着山脚跑。不论是翻越这座天边之山，还是登临这座天上之山，不都是到了天上吗？路越升越高。戈壁滩却渐渐有了绿色。沙石少了，土多了，起伏不平的荒野长着稀疏低矮的青草。

左面的天山越来越高，峡谷却越来越宽阔，右面的山脉变为一片丘陵。草更密，颜色也更绿一些。突然，在我们的头顶上端出现了一汪绿水。汽车像饥渴的马，冲着绿水飞扑过去。水域越来越宽阔。天上的湖一赛里木湖的全貌，奇迹般地出现在我们面前。

谁料想得到在大戈壁的尽头会有这般奇境，美景丨这里海拔两千多米，赛里木湖是新疆海拔最高、面积最大的高山湖泊。

近五百平方公里的湖面一碧如染，晶莹澈底，徵风轻掠，绿波涟涟。赛里木湖的北面西面依偎在天山的怀抱里，此处的天山难见秃石，下部郁郁葱葱，松柏参天，上部雪峰层叠，映日成彩。湖的东面和南面是广阔的草场，万绿丛中有一片片游动的白色和黑色，那是羊群牛阵，却不见有放牧人。青山、绿树、雪峰、蓝天、草地、牛羊，全部映照在椭圆形的湖面上。越是靠近赛里木湖，越觉得它成了一片魔湖，变颜变色，忽而湛蓝，忽而深绿，半边青翠，半边澄碧。雪峰与草原辉映，湖光与山色竞翠，仿佛把我们的灵魂吸引进去了。

我们钻出汽车，饱餐一切色彩，大口吸吮着赛里木湖畔的色泽和芳馥，如同在吸吮一种生命的气息。心里体验到一种不可言诠的感情，超然有世外感……

静谧，清畅。一下子找到了大自然同人的连带感，找到了与灵魂相慰贴的东西。原来并未觉察的灵魂本性的深刻渴求，得到了极大的满足。

我突然悟到，人们为什么喜欢旅行？是出于一种心灵的渴求，眼睛吞吃美好的风光，重新投进生命之中。这是心灵的拯救。人人都是地球上的匆匆过客，生而不知从何处来，死后不知到何处去，.生存就是旅游。

我们要在这儿翻越天山去伊犁。但时间尚早，我的心里盛满绿色和阳光，实在不愿离开赛里木湖。博州的副州长达^刚布，领我们来到一个蒙古包前。迎接我们的是一位身着藏青色蒙古袍的中年妇女，袍子是旧的但非常洁净，束腰紧身，体态苗条轻捷，脸上却有着过多的与身材不相称的折纹。这折纹生硬地破坏了她的美貌，她的青春，但遮不住她的风韵，她的气质善良、质朴、柔韧。她身上有种东西震动了我。她说着蒙语，露出意想不到的真挚和热情，弯腰施礼。我们也还礼不迭。

陪同我们的博州文联主席陶德民同志，精通维、蒙、哈等多种民族语言，向我介绍说，她叫格森，是这座蒙古包的主人。我心里生出疑问，莫非她的丈夫不在家？但不敢多问。

一个穿着孔雀蓝的袍子包着漂亮的黄边的小伙子，牵着一只狢驼，骆驼上驼着两只大水桶，也来到蒙古包前。格森向他说了几句什么，他放开路蛇向我们问好，然后钻进蒙古包拿出一瓶酒和碗。由女主人向我们每人敬上一碗酒，说是下马酒。对我们来说是下车酒。

小伙子名叫嘉甫，身材高大，阔面重眉，仪表堂堂。神情却极为憨厚实在，甚至有几分羞怯。他从骆驼背上卸下水桶，问我想不想骑上骆驼转一圈儿？正中我下怀，我还没有骑过骆驼，且生性好奇，喜欢刺激，在嘉甫的帮助下爬上了驼背。高高在上，前面一团肉驼抵胸，后面一座毛峰靠背，颤颤的，悠悠的，美妙而新奇。挺胸昂首，远眺天山积雪，纵览湖上景色，心情豪迈而怡悦。兜了一大圈儿又回到蒙古包前，我还没做准备，骆驼就曲下前腿，后腿还高高地支撑着，我便一个前滚翻从驼峰上摔了下来。幸好什么地方都没摔疼，连眼镜也没有打坏。连主人带客人全等了，这哈哈一笑大家的感情亲近了，自然了。

我们可谓是擅自闯来的不速之客。但对格森一家来说，不速之客也许就是稀客，就是贵客。嘉甫杀羊，点火。格森把我们让进蒙古包放上桌子，摆出奶豆、大馕，沏上奶茶。

不知是我们的红色桑塔纳轿车停在绿草地上格外醒目，吸引了远处的牧民，还是嘉甫的不同寻常的炊烟，告诉他的邻居们自己家有客人来了，牧民们有的骑马，有的骑摩托车，有的步行，陆陆续续都来到格森的蒙古包。有蒙古族、维吾尔族、哈萨克族，还有一些妇女和儿童。蒙古包里分成四摊，女人一桌，男人三桌。坐了这么多人，并不显得拥挤，前面还有很大一块活动场地。它看上去不大，容积却很大。许多人抽烟，包里却存不下烟气，通风好，冬暖夏凉。它直接以草地做床，却不潮湿，我和达，刚布坐在新铺的毛毡上，干燥而温暖。大家穿着鞋在毛毡上踩，毛毡却不脏，没有尘土泥巴，干干净净。蒙古包看似简单，实际并不简单，它体现了牧民世世代代的智慧……

达^刚布是蒙古包里年纪最大、地位最高的蒙族人，因此他代表格森一家向我和另外两位同行的文友张少敏、李俊芬敬献哈达。然后著名的蒙族敬酒仪式开始了……

先由嘉甫敬酒厂他端着满满一碗酒站在我的面前。我心里打鼓，这么多酒怎么喝得下？可这酒不喝是不行的，你不喝他就会站着老唱下去。但是等到嘉甫开口一唱，我立刻被震惊，被迷住。他的音调该高时则高亢嘹亮，穿云裂帛；当低时则沉厚婉转，多姿多采。带着天山的雄浑粗旷，带着赛里木湖的辽阔优美，带着草原的恬静自然。他脸上纯情切切，极为投入，好像不是在演唱，而是在诉说。他的声音来自心灵，来自大自然，来自天堂。

我听不懂他的歌词，但感到感精在被提升，心身在净化。

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