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杭州的夏季并不是个好受的季节。五月后有相当长的一段梅雨期，天总是阴沉沉的，空气中满是雾霭，细雨悄无声息地下个没完，人要是不撑伞，仿佛那雨迟早能穿过皮肉侵入骨头里。空气闷，出了汗，很快和雨水混在一起，于是身子一天到晚总是黏黏的。

工作中，我负责杂志旅游板块的内容和照片，几乎每周都得出勤，这种天气趴在潮湿的草坪上捕捉翠鸟的特写亦不少见。手下有个得力的编辑助理，叫小王，大学毕业刚满两年，人不赖，有灵性，肯学习，能吃苦，为此进步够快，工作开展得亦顺风顺水。

周五上午，我陪小王在良渚博物院抓拍鸟儿在水面整理翅膀的镜头需要用在一篇有关博物馆旅游的专题封面上。他拍摄，我撑伞。快门速度调了够快，光圈亦放了够大，可应有的细节还是模糊了。

“画幅够大，不妨尽可能留白，鸟儿占据四分之一的画面即可。”我向他建议。

“不失衡么？”

“版面要压大标，不碍事。”

他小心翼翼地对焦，抓拍的那一瞬，鸟儿被快门声惊跑了。他点开预览，幸而成功了。七八中文首发www.7*8zw.com7*8zw.com

“完美！细节到位！”

“哈，幸运得很！”

小王取下镜头，用专用的布袋装好，放进相机包里。雨势渐大，我们跑进了博物院。

在江浙历史上，良渚是个特殊的符号。从网络上搜索的结果看，“良渚”是指“长得像狼尾的小洲”。不知道是谁那么翻译的，于我来说，莫不如“美好的湿地”来得干脆。五千多年前，世界尚处于新石器晚期时代，这里的周边还是一片汪洋，人类在这块小洲上生活。他们筑造起当时世界最大的城邦，制作生活所用的陶器，打磨精良的祭祀用玉器，他们的势力范围波及半个中国，被认为是比夏、商、周更早的人类朝代。今天良渚博物院的对面，有个玉文化园，我曾以“良渚古玉”为主题，采访过那里的负责人。他们不认为这里有产玉的可能，那些质地细腻的白玉，更像是新疆的和田玉，至于是怎么被运到这里，就不得而知了。良渚本地的居民们，大多都记得自己的祖父辈间流传过关于挖出古玉致富的故事。

十多年前，英国人戴卫·奇普菲尔德在这里设计了一座外墙用硕大黄洞石砌成的博物院，蔚为壮观。之后，日本人安藤忠雄接着设计了一座亚洲最大的实木结构教堂，和一座以“大屋顶”闻名的艺术中心。

我家离博物院不远。如今，这里已成了景区，即便是这样下雨的工作日，也有不少游客漫游着。博物院里昏沉幽暗，光线都布在陈列品与展板上，不由得人不看。周围没有可供歇息的地儿，我们只得随人流走。

一群穿蓝色校服的小学生，在老师的带领下施施而行，一个导游在队伍前面做讲解。

“良渚博物院最大的看点，在于古玉。最有特色的，是玉琮、玉璧，它们都是古代大祭司与太阳神交流的法器。良渚古玉质地坚硬，专家认为硬度达到了摩氏4至6度，只有用钻石才能顺利地切割开，但考古学家没有发掘出钻石，倒是有很多鲨鱼的牙齿，被认为是雕玉的工具……”

行至宽阔的核心馆区，宏大的水彩墙绘在眼前铺陈开来，画家在极力描绘百万奴隶用原木建造古城的场景。墙绘前伫立了三尊蜡像，一个皇帝模样打扮的首领亲临城头，左手挽着一个妃子，在他们身后，一个大祭司双手高举玉璧，用天赐神权指挥着奴隶。

我出神地欣赏那些墙绘与蜡像。五千多年前，当别的部落还忙于应酬生死之时，这支生活在长江下游平原的原始部落已经学会种植、制陶，有明确的社会分工，形成了最早的“国”抑或是“邦”。不愁衣食的他们执迷于与神的对话，他们踩着泥沼，吹着号子，堆砌起数量庞大的、精美的祭坛，建造起当时世界最大规模的城邦，作自己的国都。

首领后脑勺插了四根长长的雉羽，脸被做成了周润发的样子。蜡像前是一大片由陶器与玉器碎片堆成的考古遗址，人们用钢化玻璃隔空盖住了，供参观者行走其上，方便清晰地参观到废墟原貌。

一个两岁上下的男孩，摇摇摆摆地跑上玻璃，只冲下看了一眼，便满脸恐慌，蹲下身子，不敢再走。一旁三十出头的父亲哈哈笑出声来，上前抱开孩子。

核心馆左侧是用黄线划出的人行道，通往下一个展馆。这个100方面积的展馆只用一个展柜收藏了一件文物——一支洁白的、圆形、空心的玉璧。展柜北面的背景墙上，画着巨幅的祭祀场景，两边分立两座武士蜡像，他们分辨手持玉斧，玉斧上雕有相同的图纹，看起来像是一个头戴羽冠的人骑着一只猛虎。

“大家可以看到，这里展出的是良渚先民祭祀的场景。武士玉斧上的图案，叫做‘神人兽面纹’，是良渚文化标志性的图腾；而展柜里的这块玉璧，就是良渚博物院的镇馆之宝——玉鸟流苏。古良渚人信奉太阳神，巨鸟是太阳神的化身，他们把太阳鸟雕刻在玉璧外缘，那些祭司认为，只有最大的、最精美的玉璧，才能打开与神对话的通道……”

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